LOS QUE HAN SUBIDO AL TEIDE: GEORGE GLASS

George Glas subió al pico del Teide a principios del mes de septiembre de 1761, dejando se relato en

"The history of the discovery and conquest of the Canary Islands: tr. from a Spanish manuscript lately found in the island of Palma. With an enquiry into the origin of the ancient inhabitants. To which is added, A description of the Canary Islands, including the modern history of the inhabitants, and an account of their manners, customs, trade," 

publicado en Londres en 1764.

Fuente: "...A description of the Canary Islands..." - Londres - 1764.

The history of the discovery and conquest of the Canary Islands
La historia del descubrimiento y conquista de las Islas Canarias

Cap IX- Of the Pike of Tenerife
CAPÍTULO IX - Del Pico de Tenerife

A principios del mes de septiembre de 1761, a eso de las cuatro de la tarde, salí a caballo, en compañía del capitán del barco desde el Puerto de la Orotava, para visitar el pico. Llevábamos con nosotros un sirviente, un arriero y un guía; después de ascender unas seis millas, llegamos hacia la puesta del sol a la casa más alejada del mar por este camino, esta estaba en una hondonada. Allí encontramos un acueducto de canales o caños abiertos, que conduce agua desde la parte alta de la hondonada. Allí nuestros sirvientes abrevaron los animales y llenaron algunos barriles pequeños con agua, para utilizarlos en nuestra expedición. Mientras estuvieron ocupados, nos apeamos y caminamos hacia la hondonada, que encontramos muy agradable, llena de muchos árboles que despedían un oloroso perfume. Cerca de las casas hay algunos campos de maíz o maíz indio; en varios lugares de este lado de la isla, los nativos tienen dos cosechas de este grano. Subiendo de nuevo, viajamos durante algún tiempo por un camino empinado, entramos en el bosque y las nubes justo cuando oscurecía; no podíamos perdernos, ya que el camino estaba bordeado a ambos lados por árboles o arbustos, que eran principalmente laurel, sabina y brezos o matorrales. Después de viajar alrededor de una milla, llegamos al borde superior del bosque por encima de las nubes, donde desmontamos, hicimos un fuego y cenamos; poco después nos acostamos a dormir bajo los arbustos. Aproximadamente media hora después de las diez, con la luna brillando fuerte, montamos de nuevo y viajamos lentamente durante dos horas, por un camino en mal estado, que parecía ruinas de edificios de piedra esparcidos por los campos. Después de salir de este camino, nos topamos con pequeñas piedras pómez blancas, como guisantes o guijarros. Aquí cabalgamos a buen ritmo durante casi una hora. El aire ahora comenzó a ser muy cortante, frío y penetrante, el viento soplaba fuerte del suroeste o del oeste-suroeste. Nuestro guía nos aconsejó que desmontáramos y descansáramos, ya que era el lugar adecuado, hasta las cuatro o cinco de la mañana. Seguimos su consejo y entramos en una cueva, cuya boca estaba construida hasta la altura de un hombre, para evitar que entrara el viento y el frío. Cerca de este lugar tuvimos la suerte de encontrar algunas retamas secas y marchitas, que era el único arbusto que vimos por allí; con ellas hicimos un gran fuego para calentarnos y luego nos quedamos dormidos, pero pronto nos despertó una picazón en la piel, "que imaginamos que provenía de pulgas”, pero que se debía al aire frío y enrarecido, a la falta de descanso y a dormir con la ropa puesta, algo que he visto que le ocurre a la gente en tales expediciones. Pasamos el tiempo aquí lo mejor que pudimos pero mientras nos arrastramos cerca del fuego, un lado estaba casi quemado, y el otro entumecido de frío.

A eso de las cinco de la mañana montamos de nuevo y viajamos lentamente alrededor de una milla, porque el camino aquí era demasiado empinado para viajar a caballo y nuestros animales estaban fatigados. Por fin, llegamos entre unas grandes rocas separadas, donde había un fuerte o cabaña construida con piedras sueltas; el nombre de este lugar, nos dijo nuestro guía, era “Estancia de los Ingleses”, llamada así, supongo, por algunos ingleses que descansaban allí en su camino de subida al pico, porque nadie hace este viaje excepto los extranjeros y algunas personas pobres de la isla, que se ganan el pan recogiendo azufre; la nobleza española no tiene curiosidad de este tipo. Aquí nos bajamos de nuevo, el resto de nuestro camino era demasiado empinado para montar a caballo, dejamos a uno de nuestros sirvientes para que cuidara de los animales; luego continuamos nuestro viaje a pie. Caminamos mucho para entrar en calor, pero pronto nos fatigamos por lo empinado del camino, que también era suelto y arenoso. Cuando llegamos a la cima de esta colina, nos topamos con una gran cantidad de grandes piedras sueltas, cuyas superficies son planas; cada una de esas piedras o rocas tenía, en promedio, unos diez pies en cada dirección. Este camino no era tan inclinado como el otro, pero nos vimos obligados a recorrer un trecho considerable sobre las rocas, saltando de una a otra, porque no estaban muy cerca unas de otras. Entre ellas hay una caverna, donde hay un pozo o depósito natural, al que descendimos por una escalera que la gente pobre colocó allí para ese propósito. Esta caverna es espaciosa por dentro, tiene casi diez yardas de ancho y veinte de alto; todo el fondo, excepto justo al pie de la escalera, está cubierto de agua, que tiene unas dos brazas de profundidad, y luego se congela hacia los bordes interiores de la cueva; intentamos beber de esta agua, pero no pudimos, debido a su excesiva frialdad. Sin embargo, nuestro guía llenó una botella que había traído a propósito de la estancia. Después de viajar alrededor de un cuarto o media milla sobre los grandes piedras o rocas, llegamos al fondo del verdadero pico, o pan de azúcar, que es muy escarpado, y para aumentar la dificultad del ascenso, el suelo es suelto y cede bajo los pies, en consecuencia es extremadamente fatigoso porque aunque la longitud de esta cima no es más de media milla, sin embargo, nos vimos obligados a detenernos y tomar aliento, creo que treinta veces; por fin llegamos a la cima, donde nos quedamos acostados alrededor de un cuarto de hora para descansar, ya que estábamos bastante agotados por la fatiga. Cuando salimos de la estancia por la mañana, el sol estaba superando las nubes, que se extendían debajo de nosotros a gran distancia, pareciendo un océano. Por encima de las nubes, a mucha distancia hacia el norte, vimos algo negro, que imaginamos que era la cima de la isla de Madeira. Tomamos la orientación con una brújula de bolsillo y vimos que estaba exactamente en la dirección de esa isla desde Tenerife; pero antes de llegar a la cima del Pico, desapareció. Vimos desde allí las cimas de las islas de la Palma, Gomera, Hierro y Gran Canaria; parecían estar muy cerca, pero no pudimos distinguir Lanzarote ni Fuerteventura, porque no son lo suficientemente altas para superar las nubes. Desgraciadamente, no encontramos el aire completamente claro y libre de nubes, de lo contrario no sé si habríamos podido ver Madeira, Porto Santo e incluso la parte más cercana del Monte Atlas, que está a unas cien leguas de distancia de aquí; porque aunque dije antes que viendo el Pico desde el océano no se podía distinguir del cielo a más de ciento cincuenta o ciento sesenta millas, sin embargo, debe observarse que el aire sobre las nubes es mucho más delgado, más puro y más libre de vapores que el aire de abajo; porque antes de llegar a la Estancia de los Ingleses, observamos que la luna y las estrellas brillaban con un brillo poco común; Además, la forma esférica de la Tierra no podría impedirnos sentir el monte Atlas, porque su cima y la de Tenerife, a causa de su inmensa altura (aunque tan distantes) se elevarían mucho sobre el horizonte. Pero si la visión se extiende hasta donde estoy insinuando ahora, dejo a otros que lo determinen.

Después de descansar un rato, empezamos a mirar a nuestro alrededor y a observar la parte superior del Pico. Sus dimensiones parecían ser exactamente las descritas por un tal señor Eden, cuyo ascenso al Pico encontramos descrito en algunos de nuestros relatos de las Islas Canarias. Dice que tiene una longitud de unas ciento cuarenta yardas y una anchura de ciento diez. Es hueco y tiene por dentro la forma de una campana volteada. Desde los bordes o parte superior de esta campana, o caldera, como la llaman los nativos, hasta el fondo hay unas cuarenta yardas. En muchas partes de este hueco observamos humo y vapores de azufre que salían en bocanadas. El calor del suelo en algunos lugares particulares era tan intenso que penetraba a través de las suelas de nuestros zapatos hasta nuestros pies; al ver algunas manchas de tierra o arcilla blanda, probamos el calor con los dedos, pero no pudimos introducirlos más de media pulgada, porque cuanto más íbamos más profundo, más intenso sentíamos el calor. Entonces tomamos el bastón de nuestro guía y lo clavamos a una profundidad de tres pulgadas en un agujero o lugar poroso, donde el humo parecía ser más denso, y lo mantuvimos allí durante un minuto aproximadamente, y luego lo sacamos, cuando vimos que se había quemado hasta convertirse en carbón. Recogimos muchos trozos de azufre muy curiosos y hermosos, de todos los colores, especialmente azul celeste, verde, violeta, amarillo y escarlata. Pero lo que más llamó la atención de mi compañero fue la apariencia extraordinaria y poco común de las nubes debajo de nosotros, a gran distancia; parecían el océano, solo que su superficie no era del todo azul y lisa, sino que tenían la apariencia de lana muy blanca; y donde este océano nublado, como puedo llamarlo, tocaba la costa, parecía espumoso como olas rompiendo en la costa. Cuando ascendimos a través de las nubes, estaba oscuro; pero cuando ascendimos de nuevo, entre las diez y las once, la luna brillaba con fuerza; las nubes estaban entonces debajo de nosotros, y a una milla de distancia aproximadamente; las confundimos con el océano y nos maravillamos de verlo tan cerca; No nos dimos cuenta de nuestro error hasta que salió el sol. Cuando descendimos hacia las nubes, al regresar de Pico, y entramos en ellas, nos parecieron una niebla espesa, como las que solemos encontrar en Inglaterra; todos los árboles de los bosques antes mencionados y nuestras ropas estaban empapadas por la niebla.

El aire en la cima del Pico era fino, frío, penetrante y de naturaleza seca y abrasadora, como los vientos del sudeste que he sentido en el gran desierto de África, o los vientos del Levante en el Mediterráneo; o incluso no muy diferente de esos vientos secos del este que son frecuentes en las partes del norte de Europa, cuando el tiempo está despejado, en los meses de marzo o abril.

Al ascender a la parte más alta de la montaña, llamada el “Pan de Azúcar”, que es muy empinada, nuestros corazones jadeaban y latían con vehemencia, de modo que, como ya he dicho antes, nos vimos obligados a pararnos más de treinta veces para tomar aliento; pero no puedo determinar si esto se debió a la escasez de aire que dificulta la respiración o a la fatiga poco común que sufrimos al subir la colina; pero creo que se debió en parte a lo uno y en parte a lo otro. Nuestro guía, un anciano delgado y ágil, no se sintió afectado de la misma manera que nosotros, sino que subió con prisas, como una cabra; porque era uno de esos pobres hombres que se ganan la vida recogiendo azufre en la caldera y en otros volcanes, ya que el Pico no es otra cosa, aunque no ha erupcionado durante algunos años, como se puede entender claramente por la naturaleza de su sustancia; y, de hecho, toda la cima de la isla muestra señales evidentes de alguna terrible revolución que ha sucedido en Tenerife; porque el “pan de azúcar” no es otra cosa que tierra mezclada con cenizas y piedras calcinadas, arrojadas desde las entrañas de la tierra; y las grandes piedras cuadradas, antes descritas, parecen haber sido arrojadas desde la caldera o hueco del Pico, cuando era un volcán. La cima del Pico es inaccesible por todos lados, excepto por el que subimos, es decir, por el lado este. Su parte más empinada está al noroeste, hacia Garachico. Por ese lado lanzamos algunas rocas sueltas, que rodaron un gran trecho, hasta que las perdimos de vista.

Después de inspeccionar todo lo digno de observación, regresamos a la estancia, donde dejamos nuestros caballos; el tiempo total empleado en descender desde la cima del Pico hasta este lugar fue solo media hora, aunque el ascenso nos llevó aproximadamente dos horas y media. Eran ahora aproximadamente las diez de la mañana, y el sol brillaba tan excesivamente caliente que nos obligó a refugiarnos en la cabaña; Como estábamos muy fatigados, nos acostamos allí con la intención de dormir, pero no pudimos por el frío, que era tan intenso bajo la sombra, que nos vimos obligados a encender un fuego para mantenernos calientes.

Después de descansar un poco, montamos a caballo alrededor del mediodía y descendimos por el mismo camino por el que habíamos subido, y llegamos a unos pinos, situados a unas dos millas por encima de las nubes; entre estos pinos y el Pico no crece ninguna hierba, arbusto, árbol, nada verde, excepto la retama antes mencionada. Alrededor de las cinco de la tarde llegamos a La Orotava, sin haber desmontado para detenernos, sólo para caminar algunas partes donde el camino era demasiado empinado para montar a caballo. Calculamos que la distancia total que recorrimos en las cinco horas que tardamos en bajar desde la Estancia a La Orotava fue de unas quince millas inglesas, viajando a una velocidad de tres millas por hora; supongamos entonces que deducimos cinco de estas por vueltas y recodos, la distancia desde el mar hasta la Estancia, en línea recta, será de unas diez millas; Si se compara cuidadosamente con la subida del camino, estimo que la altura perpendicular de la Estancia será de aproximadamente cuatro millas inglesas; a lo que se suma una milla de altura perpendicular desde allí hasta la Pico, el total será de aproximadamente cinco millas inglesas. Estoy muy seguro de que no puedo equivocarme en este cálculo por encima de una milla en ambos sentidos. No hay lugar en el mundo más apropiado para un observatorio que la Estancia; si se construyera una casa o cabaña cálida y cómoda sobre ella, para acomodar a los astrónomos mientras dure el clima moderado, es decir, durante todo julio, agosto y septiembre, podrían hacer sus observaciones, tener en cuenta el viento y el clima de la región por encima de las nubes y observar su naturaleza y propiedades. Pero si alguien tiene la intención de visitar el Pico, le aconsejaría que espere a que haya un clima agradable y despejado, lleve consigo una buena tienda de campaña, abundante agua y algunas provisiones, para poder permanecer en la Estancia cuatro o cinco días, tiempo en el que podría ir dos o tres veces a la cima de la Pico y hacer sus observaciones con tranquilidad.

FUENTES:

• "The history of the discovery and conquest of the Canary Islands: tr. from a Spanish manuscript lately found in the island of Palma. With an enquiry into the origin of the ancient inhabitants. To which is added, A description of the Canary Islands, including the modern history of the inhabitants, and an account of their manners, customs, trade,"  - publicado en Londres en 1764.