Lavollée, miembro de la misión de francia en China, subió al Teide el 28 de diciembre de 1843. Dejó su relato en el libro "Voyage En Chine, Ténériffe..." que recoge su viaje de Francia a China en la fragata "La Sirene".
TRADUCCIÓN:
...El 27 de diciembre de 1843, temprano en la mañana, estamos levantados y listos para partir. Tomamos el camino hacia Laguna, pueblo situado a legua y media de Santa Cruz. El camino de Laguna a la Orotava es muy accidentado y pintoresco...
...Tan pronto como llegamos, pensamos en cómo subir a la cima al día siguiente. Los caballos estaban exhaustos y las piernas de nuestros jóvenes arrieros pedían clemencia; por lo tanto, tuvimos que encontrar mulas y guías inmediatamente. Celebramos un consejo y mandamos llamar a nuestro anfitrión. Cuando le habíamos comunicado nuestra intención: - Pensadlo, señores; ¡Van a la cima en diciembre! Luego se embarcó en una horrible descripción de nieve, hielo, nieblas, precipicios, piernas rotas y mulas tragadas. Luego vino la historia de este pobre joven que, unos años antes,... etc., etc.
Sin embargo, ante nuestra insistencia, nos dirigió al mejor guía de Orotava, Pérez, a quien mandamos llamar inmediatamente.
Pérez llegó; Era un hombre pequeño, robusto y fornido, un auténtico tipo montañés. Una cabeza bien colocada sobre unos hombros anchos, una tez profundamente bronceada, una mirada notablemente vivaz, un porte decidido: esta figura nos prometía la cima.
Sin embargo, Pérez casi dudó; El tiempo era incierto; Había mucha nieve; Probablemente no podríamos llegar a la cima. "Pero", añadió, "no hay nada que nos impida intentarlo; Si hay alguna manera de pasar, con gusto te llevaré.
Habíamos recorrido casi diez leguas, ¡y por qué caminos! para ver la cima; y, en verdad, hubiera hecho falta algo más que las palabras de un posadero para detenernos en nuestro proyecto. ¡Fuera de la posada no hay salvación! Además, en todos los países donde hay algún punto curioso que visitar, una montaña, un volcán, una cueva, parece que los habitantes se complacen en resaltar el mérito de su maravilla exagerando los peligros de su aproximación. Si simplemente preguntas: ¿Es posible? Siempre te dirán: No. Es el frío, el calor, la lluvia, el sol, el viento, los caminos; Siempre hay algún obstáculo insuperable. Si persistes, lo imposible se convertirá en un tal vez; Finalmente, si te vas, normalmente vuelves con tus cuatro miembros. ¿No es esa la historia de muchas escaladas?
A primera hora de la mañana del día 28 de diciembre salimos de la Orotava con mulas, guías, provisiones para dos días y mil bendiciones de nuestro anfitrión. Teníamos como guías siete robustos campesinos, vestidos únicamente con pobres pantalones de lino y una especie de capa de pastor. Para la ocasión improvisaron un zapato elaborado con paja tejida. De vez en cuando miro con cierta lástima las nubes que nos ocultan la cima. Sin embargo, nos da buenas esperanzas y promete un día hermoso.
La subida comienza inmediatamente después de dejar el pueblo de la Orotava. La subida es rápida y casi empinada. Pero pronto hay que volver a bajar y subir varias laderas antes de llegar al pie de las altas cumbres. Después de una caminata de cuatro horas por senderos empinados y atravesando un pequeño bosque, hacemos nuestra primera parada. La temperatura aún no ha cambiado significativamente; pero ya estamos muy arriba y la ciudad de la Orotava empiezan a adquirir proporciones liliputienses para nosotros. Las mulas descansaron y partimos nuevamente para atacar las primeras nubes. Estamos avanzando en medio de una niebla bastante densa, bajo una lluvia ligera y fría.
Alrededor de las tres llegamos a una vasta meseta que forma la base de varios volcanes. Todo ha desaparecido debajo de nosotros; Las nubes espesas oscurecen la visión de la tierra; pero sobre nuestras cabezas el cielo está claro y podemos contemplar tranquilamente las enormes masas de lava enfriada. Por todos lados estamos rodeados de montañas y volcanes, algunos de los cuales aún expulsan débiles remolinos de humo a intervalos. El pico del Teide los domina a todos; Sólo él tiene el honor de estar cubierto con una corona de nieve; pero parece asequible desde el sur. La meseta que atravesamos para llegar a la base misma del pico presenta una superficie árida y pedregosa, algunos árboles dispersos y aquí y allá inmensas rocas superpuestas, que recuerdan en su forma a los dólmenes de los antiguos galos.
Esta llanura tiene más de una legua de longitud. Al final hay una fuerte subida que nuestras mulas cruzan con dificultad por un pequeño sendero que da mil rodeos; Aquí es donde un paso en falso sería fatal. Al llegar a la cumbre, vemos a poca distancia unas enormes rocas negras que resaltan sobre el gris de las rocas vecinas; Los guías anuncian que pasaremos la noche allí. El lugar es conocido como "Estancia de los Ingleses". Estamos entonces a 9.000 pies sobre el nivel del mar.
Reconozco que con sólo oír la palabra "estación inglesa" esperaba algo completamente diferente. Imaginé que los ingleses, con su amor a la comodidad y sus pretensiones de excelentes turistas, habían sido capaces de construir alguna cabaña en el camino a la cima que sirviera de refugio y parada; El nombre parecía indicarlo. La visión de estas grandes rocas negras, desnudas y aisladas trastornó inmediatamente todas mis ideas y destruyó muy tristemente mi pobre y pequeño castillo en España. No hay nada de inglés en la "Estancia de los Ingleses", excepto que hace frío y hay niebla. Sin embargo, tuvimos que decidir dormir allí y acomodarnos para pasar la noche. Para empeorar las cosas, la mula que transportaba las provisiones se había extraviado y nos encontramos reducidos a utilizar el barril de agua de nuestros guías para todo lo que necesitábamos beber.
Cae la noche y el frío se hace más intenso. Recogemos algunas ramas muertas de un arbusto que crece en las laderas de las colinas y cada uno regresa al campamento con un bulto. Formamos un círculo alrededor de un gran fuego, envueltos en abrigos o mantas y temblando. En cuanto a los guías que hicieron todo el recorrido a pie, se sentaron cerca de nosotros y nos contaron historias y cantaron las melodías del país, como si estuvieran en el velorio. Para dar una idea del frío, bastará decir que el barril de agua, colocado a tres pasos del fuego, estaba congelado en la abertura.
A las cuatro de la mañana, Pérez llega a dar la señal de salida. Todavía está oscuro, pero debemos llegar a la parte difícil de la subida durante el día. Así que esta vez partimos a pie. En lugar de nuestra buena mula, sólo tenemos un largo palo, que desde los primeros pasos nos resulta de gran ayuda para avanzar en un terreno cubierto de piedras y arena donde el pie resbala a cada momento. A lo largo del camino, los guías prenden fuego a arbustos de coníferas dispersos por la montaña para iluminar nuestro camino y al mismo tiempo preparar madera seca para los viajeros que vendrán después de nosotros. La llama rojiza de estas antorchas naturales reflejándose en las rocas producía, en la completa oscuridad en la que nos encontrábamos, un efecto verdaderamente mágico. El camino estaba marcado por un surco de fuego que serpenteaba, como nosotros, a lo largo de las laderas del pico. Después de aproximadamente una hora y media de ardua caminata, llegamos a las rocas de obsidiana. Nos detenemos a esperar el amanecer antes de seguir adelante.
¡Es imposible transmitir la tristeza y desolación que nos rodeaba en ese momento! Los vagos destellos que preceden al crepúsculo no nos ofrecían por todos lados más que precipicios, abismos y lágrimas. La obsidiana negra, la escoria grisácea, los tonos marrones de un enorme flujo de lava, las masas de rocas vomitadas por el volcán, se fundieron en un cuadro oscuro y aterrador. ¡Cómo era cuando la lava fluía caliente, cuando el volcán vivía y arrojaba montañas! Hoy no es más que naturaleza muerta y desierto helado.
¡Por fin salió el sol! Y, por primera vez en tierra de Tenerife, mientras bajo nuestros pies la tierra era todavía de noche, lo vimos levantarse brillante en el horizonte. Un hermoso amanecer es algo común; Sin embargo, no puedo dejar de decir que desde la altura en que estábamos, 10.000 pies sobre el mar, en medio de esta lúgubre soledad, su aparición en el océano que entonces parecía liso como un lago y brillaba bajo sus primeras luces, fue para mí uno de los espectáculos más imponentes que he visto jamás. —Estamos volviendo al buen camino. Creemos que hemos llegado a la cima del pico, pero aún se necesitan cuatro horas de escalada para llegar allí. No son más que rocas apiladas unas sobre otras que hay que escalar sucesivamente, dando mil rodeos hasta encontrar un espacio que el pie pueda atravesar. El aire se vuelve más fino, la respiración se dificulta y el cansancio abruma. Seguimos subiendo, y ese pico maldito parece elevarse y huir hacia el cielo. La última cresta es especialmente difícil; Es el más agudo y recto; La cima es exactamente como un pan de azúcar. ¡Victoria al fin! El cansancio se olvida. Imagínese el horizonte que la vista puede abarcar a una altura de 11.430 pies. Todo el conjunto de las islas Canarias, Gomera, Lanzarote, Hierro, destacan como puntos negros en el mar; Nos sumergimos en los volcanes de las montañas vecinas, y el volcán de Chahorra, el más alto después del pico del Teide (9.276 pies), revela su gran cráter aún humeante. Seguimos en sus sinuosidades las innumerables coladas de lava que, desde los tiempos más antiguos, se han extendido por la isla y han formado altas montañas. Se distinguen por su color marrón, más o menos oscuro dependiendo de la edad de su erupción. El cráter del Teide parece estar extinto; De sus grietas sólo escapan vapor de azufre y pequeñas cantidades de agua.
En la estación cogemos de nuevo nuestras mulas y bajamos al valle. Medio dormidos por la fatiga, nos dejamos llevar al paso seguro y medido de nuestras monturas, mientras los guías a pie, cerca de nosotros, vigilan los pasos difíciles y acortan las dificultades del camino improvisando, cada uno por turno y al mismo ritmo, versos que riman de dos en dos, pero vacíos de sentido. —A las tres regresamos a la ciudad de Orotava.
Durante los meses de diciembre, enero y febrero, viajar a la cima generalmente se considera poco práctico debido a la nieve; Estábamos felices de encontrarnos con un hermoso día; pero, durante el resto del año, es un paseo que, a decir verdad, no presenta ningún peligro grave. En cuanto a la fatiga, no hay que tenerla en cuenta; Lo que ves allí arriba vale un dolor de cuello.
Nuestro anfitrión parecía encantado de vernos de nuevo. Nos felicitó por el éxito de nuestra expedición y nos convenció de que habíamos corrido grandes peligros. — Nuestros laureles, las serenatas y los bichos no nos impidieron dormir; A la mañana siguiente nos esperaban caballos y arrieros; Nos despedimos de la posada Orotava.
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