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domingo, 5 de enero de 2025

LOS QUE HAN SUBIDO AL TEIDE: LA EXPEDICIÓN FRANCESA DE LASTROLABE - 1826

En el viaje de la expedición francesa del buque L'Astrolabe de los años 1826-1827-1828-1829, durante su escala en Tenerife, M. Dumont d'Urville, MM. Quoy y Gaimard, MM. A. Lesson y A. Richard entre otros, subieron al Pico del Teide el 17 de junio de 1826.

TRADUCCIÓN

El primer paso para la ascensión al Teide fue trasladarse de Santa Cruz a La Orotava.

CAPÍTULO III
EXCURSION AL PICO DE TENERIFE



Fuente: Voyage de la corvette l'Astrolabe éxécuté par ordre du roi, pendant les années 1826-1827-1828-1829 
 PARIS 1830

Después de haber reparado nuestras debilitadas fuerzas con un sueño tranquilo, sobre las 8 tomamos un desayuno reparador y a las ocho y media partimos de nuevo. 

La pequeña ciudad de La Orotava está bien construida, bien trazada, pero la mayoría de sus calles tienen una pendiente tan pronunciada que el tráfico es muy difícil.

A las afueras de la ciudad, comenzamos a subir por un sendero muy empinado, pavimentado con lava tan resbaladiza que no se podía arriesgar en él con otros caballos que no fueran los de la isla; porque temía a cada momento que dieran un paso en falso, cuya menor consecuencia habría sido romperle el brazo o la pierna a su jinete. Durante tres cuartos de hora atravesamos un paisaje bien cultivado, hasta llegar a la región de los castaños, que aún ofrece algunas plantaciones. Esta región ocupa una superficie de media legua de ancho y unas doscientas brazas de alto. Hacia su límite comienza la región de las nubes, en la que el viajero se encuentra envuelto en una espesa niebla, muy penetrante por su humedad, que se dice es casi perpetua en primavera. Aquí viven varias plantas de la llanura confundidas con varias especies propias de esta altitud, como ranúnculos, dorónicos, jaras, etc. Entramos luego en la región de los páramos, que debe tener por lo menos trescientas brazas de profundidad y dos mil de ancho; Aquí es donde las nubes están más concentradas y donde la niebla se convierte en auténtico rocío. El brezo que le dio su nombre es un arbusto de seis a doce pies de altura, y se encuentra entremezclado con “Hypericum Canariense” en gran abundancia, tomillo achaparrado y varios otros arbustos y plantas herbáceas; Atravesamos esta franja por un sendero bastante agradable y fácil.

Sin embargo, la atmósfera se aclara poco a poco, el verdor desaparece, también el brezo, aparece el "Cytisus foliosus", al principio raro y atrofiado, pronto más vigoroso, más tupido a medida que el propio suelo se vuelve más fino y estéril. La región del "laburnum" me pareció ocupar una buena legua de pendiente y por lo menos trescientas brazas de altura. El hipérico, el tomillo, pequeñas jaras y algunas hierbas siguen al codeso hasta la mitad de su imperio, para finalmente desaparecer progresivamente. Hacia el centro de esta región, cuyo suelo está por todas partes sembrado de lava descompuesta, escoria y pequeñas cantidades de piedra pómez, la niebla desaparece por completo y las nubes aparecen bajo los pies en forma de un inmenso mar de nubes espesas y densas, como copos blanquecinos, como deben aparecer los mares siempre helados de los polos, o mejor aún, los remolinos espumosos de un torrente que se precipita en cascadas y que una helada intensa ha dejado inmóviles en su caída. Un espectáculo verdaderamente admirable, quizás el fenómeno más curioso de observar en esta larga carrera!....

Ya han desaparecido todos los animales, ya no quedan pájaros; Sólo de este reinado, apenas quedan algunas moscas revoloteando sobre las flores del "laburnum" y una pesada "pimelia" circula lentamente entre las piedras.

Hasta entonces oculta por las nubes o enmascarada por las montañas de su base, la cumbre del Pico, que desde el mar parecía sólo un pequeño pico, comienza a sobresalir, como una montaña cónica, de una mole imponente. La pendiente se hace menos pronunciada y nos encontramos en los bordes de esta inmensa llanura ligeramente ondulada, primero salpicada de enormes bloques de lava, luego cubierta en gran parte por una espesa capa de fragmentos muy divididos, de piedra pómez y de obsidiana. El "Spartium supranubium (retama)", arbusto encantador y el más elegante de su especie, es el único que rompe la uniformidad de estas vastas y tristes soledades que los españoles han llamado Cañadas por su horrible desnudez.

En ese momento eran las once en punto; Antes de continuar, nos detuvimos en una cueva situada a la misma entrada de estas llanuras, que lleva el nombre de “Cueva del Pino”. Almorzamos allí y encontramos la temperatura a la sombra muy agradable y el aire muy fácil de respirar, aunque la altura de esta cueva sobre el nivel del mar debe estimarse en al menos mil doscientas brazas. Al entrar, noté con sorpresa algunas plantas originarias de nuestros países, como la ortiga, la parietaria, el geranio, la arenaria, etc., cuyas semillas sin duda fueron introducidas a estos lugares por los europeos en sus frecuentes visitas. Hicimos una larga parada para que nuestros caballos descansaran mejor y dejar pasar el calor del mediodía. A las dos en punto volvimos a montarnos en nuestros caballos. Cruzamos los enormes bloques de basalto que, dispuestos circularmente y de manera bastante regular alrededor del Pitón, representan el recinto primitivo del cráter, cuando este volcán estaba en su apogeo y arrojaba a lo lejos estos largos flujos de lava. formaron sucesivamente toda la isla. Llegamos entonces al centro de las Cañadas que hoy ocupan el fondo mismo del antiguo cráter, poco a poco rellenadas y niveladas por las cenizas y la piedra pómez del Pico. Este vasto recinto puede tener un radio de una legua de extensión, el terreno es bastante compacto y los caballos caminan e incluso galopan allí sin fatiga; Pero el calor, que se concentra y se refleja en todas direcciones en este lugar, hace que el viaje sea muy sombrío. La retama es la única planta leñosa que puede crecer allí; También recolecté un jaramago de flores amarillas, un "hieracium", una "Scrophularia" y una "Nepeta (tomillo)", todas muy raras y muy escasas. Abandonamos una pequeña montaña coronada por un cráter perfectamente dibujado, que debió seguir humeando durante mucho tiempo después de la destrucción del gran volcán. En la piedra pómez triturada, hasta el pie del Pico, aparece esta bonita violeta de flores amarillas publicada recientemente por M. Berthelot con el nombre de "Viola teydensis". El último esfuerzo del reino vegetal, continúa existiendo casi hasta la cumbre de la montaña, y sólo se detiene en el límite de la piedra pómez, donde comienza la lava desnuda.

Atacamos el cono por un montículo lateral formado por una masa de piedra pómez a la izquierda, y nos detuvimos sólo a un tercio del camino hacia la montaña, en una pequeña explanada conocida como la “Estancia de los Ingleses”. El viento, que soplaba con fuerza, era bastante molesto, pero unos pequeños muros de piedra, apoyados en grandes bloques de basalto, nos sirvieron de refugio, y allí nos instalamos para pasar la noche, cerca de buenas hogueras encendidas con los tallos de las retamas.

A las cinco y media de la tarde el termómetro a la sombra marcaba 15° centígrados; A las ocho, cuando nos fuimos a la cama, hacía 13°; y por la mañana, cuando nos levantamos, 9°; No creo que bajara de 6° a 7° durante la noche. Además, el aire era muy puro, no experimenté ninguna de esas violentas incomodidades o asfixias que sienten algunos viajeros. Sólo el señor Quoy sufría dolores de estómago y el señor Gaimard durmió toda la noche sin sentir nada. A mí, tumbado cerca del hogar, bajo mi manta, el calor me incitaba a menudo a levantar la mano al aire, y cada vez que lo hacía, pronto sentía un marcado entumecimiento en el dedo meñique, que rápidamente se extendía al resto del dedo. mano, y finalmente me obligó a ocultarlo de nuevo. El señor Aubert, a quien le comuniqué este hecho, me aseguró que había experimentado ese mismo entumecimiento en grado violento, estando de pie y caminando.


A esta altura la voz se oía a una distancia asombrosa y con gran claridad. Bajo la roca que nos protegía, hablé en voz baja con el señor Gaimard, mientras el señor Quoy, a más de cincuenta pasos de distancia, de pie sobre otra roca un poco más alta, oía perfectamente todo lo que decíamos.

Muy por debajo de nuestros pies, el mar de nubes, inmóvil y constante como un velo impenetrable, ocultaba a nuestra vista todos los detalles de la isla, y sólo podíamos distinguir algunos picos que sobrepasaban su nivel y parecían otras tantas islas sembradas en su superficie.

A las ocho, los tres nos acostamos uno al lado del otro para dormir, pero sólo el señor Gaimard disfrutó de esta posibilidad: devorados por las pulgas, el señor Quoy y yo no pudimos pegar los ojos en toda la noche. Más curtidos a sus mordeduras, nuestros conductores y nuestro guía durmieron en otros recintos, con los caballos a su alrededor. A pesar de la pureza del cielo, el brillo de las estrellas parecía muy tenue.

A las dos ya estábamos levantados; Pero como todavía estaba completamente oscuro, no fue hasta las cuatro cuando nos pusimos en marcha. Precedidos por nuestro guía, caminamos durante aproximadamente media hora sobre piedra pómez triturada, entre dos coladas de lava, antes de llegar a una pequeña explanada conocida como “Alta-Vista”. Inmediatamente después, uno se ve obligado a viajar sobre lava desnuda, lo que lo hace muy difícil, aunque a menudo se encuentran allí las ligeras huellas del camino formado por el paso de los viajeros.

Vimos el sol perforar la bóveda de nubes suspendidas bajo nuestros pies, y los rayos de esta estrella, reflejados en su superficie, golpearon nuestros ojos con un brillo deslumbrante. Aunque el aire era muy cortante, no sentíamos frío; Pero con frecuencia nos veíamos obligados a detenernos para recuperar el aliento por la extrema inclinación de la pendiente.

A medida que te acercas al Pan de Azúcar, ocasionalmente puedes ver, en las grietas de las rocas pequeños montones de nieve, que por su posición están protegidos de la acción del sol.

Hay que caminar durante aproximadamente una hora continuamente a través de la lava, para llegar al pie del Pan de Azúcar.

Éste puede tener sesenta brazas de altura vertical, mientras que todo el volcán tiene casi seiscientas; El Pan de Azúcar corona el volcán al mismo tiempo que éste domina toda la masa de la montaña. Mucho menos vasta en proporción, la llanura que domina el Pico tiene sólo doscientos a trescientos pasos de extensión desde sus bordes hasta la base del Pan de Azúcar, y todavía está compuesta de restos de piedra pómez y de obsidiana o grandes bloques de basalto.

El Pan de Azúcar o Pilón ofrece una pendiente muy pronunciada; La piedra pómez que cubre gran parte de el dificulta mucho su acceso, porque estas mismas piedras, cediendo demasiado fácilmente bajo los pies, apenas permiten dar un paso adelante cuando se quiere avanzar dos e incluso tres. Así que tuvimos que pasar casi tres cuartos de hora antes de alcanzar la cima de este pequeño cono. A mitad de su altura aproximadamente, observé un respiradero elíptico, de cuatro pulgadas de largo y dos de ancho, a través del cual se exhalaba un humo sulfuroso muy caliente. Sumergido en él, el termómetro subió rápidamente de 13° a 70°.

A las seis y media llegamos a la cumbre del Pan de Azúcar; Se trata evidentemente de un cráter medio destruido, de paredes delgadas y entalladas, cuya profundidad es de sesenta a ochenta pies como máximo, y sembrado en su superficie de fragmentos de obsidiana o piedra pómez y bloques de lava. Por sus bordes se exhalan vapores sulfurosos que forman, por así decirlo, una corona de humo, mientras que el fondo está completamente frio.

Observé, y no me sorprendió en absoluto, que el viento, bastante fuerte a esta altura, soplaba del SO., dirección exactamente opuesta a la de los vientos alisios al nivel del mar.

En la cima del Pilón, el termómetro marcaba 11°; pero sospecho que todavía estaba sintiendo los efectos de la exposición a la fumarola; porque, habiendo llegado al fondo del cráter, de 19° al sol, descendió rápidamente a 9,5° a la sombra. Almorzamos en este lugar con tanta alegría como frugalidad, con un trozo de pan, unas fresas y unas gotas de brandy. Nos felicitamos por haber completado con tanto éxito una empresa cuyas dificultades y peligros han sido singularmente exagerados por muchos viajeros...

Desde la cima de esta montaña fruncida, pudimos contemplar a nuestro antojo toda la porción del Pico que se eleva sobre las nubes, captar a capricho de nuestra curiosidad el conjunto de sus diversas características o detallarlas una tras otra y sobre todo seguir con la vista y la imaginación las fases sucesivas y el crecimiento progresivo de esta enorme protuberancia del globo terrestre.

A las siete comenzamos a descender nuevamente y de ocho a diez minutos fueron suficientes para llegar al pie del Pan de Azúcar. Al borde de la explanada donde nace el Pilón, noté una roca de la que vi salir humo; Era todavía una fumarola, pero de una temperatura más baja que la que ya he mencionado; porque el termómetro sólo subió a sesenta grados. Los vapores liberados pronto se condensaron en gotas de agua. ¡A esta temperatura vivían dos musgos bien organizados! Traje muestras.

Desde allí nuestro guía nos llevó a la “Cueva de la Nieve”, una cueva formada naturalmente en medio de la masa de lava, el fondo está de diez a doce pies bajo el suelo, y dispuesta en una bóveda oblonga bastante regular, de treinta pies de ancho y tal vez el triple de largo. Atamos al señor Quoy con una cuerda alrededor de la mitad de su cuerpo; Pudo descender a la cueva mientras lo apoyábamos. Una masa de agua, que ocupaba la mayor parte del mismo, estaba casi enteramente congelada y nos ofreció una especie de convergencia de la que el señor Quoy recogió muestras que posteriormente se perdieron durante el viaje.

Regresando a las nueve en punto al lugar donde habíamos pasado la noche, inmediatamente nos pusimos en camino. Durante un tiempo seguí caminando para recoger más plantas, especialmente "Viola teydensis" Luego volví a montarme en mi caballo y no bajé mucho. El camino había destrozado casi por completo el par de zapatos que había llevado conmigo, que la mañana anterior todavía estaban en muy buen estado. Nos acostamos bajo el hermoso pino Dornajito para tener un almuerzo ligero en medio de la región nublada; Caminé por el barranco, recogiendo algunas plantas curiosas, y el señor Quoy descubrió algunas "parmacelles". Este pino, que es el "canariensis", es el único que se encuentra en estos lugares.

De regreso a Orotava encontramos a la población en movimiento y con sus trajes de gala.




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